By Joan Spínola -FOTORETOC-

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Villa de Guadalcanal.- Dió el Sr. Rey D. Fernando a Guadalcanal a la Orden de Santiago , e las demás tierras de la conquista, e de entonces tomó por arma una teja o canal, e dos espadas a los lados como así hoy las usa.



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miércoles, 22 de octubre de 2014

La Jayona, Mina Natural

“ Ya te lo decía” y “El Monstruo”.
 
Este espacio, situado en el término municipal de Fuente del Arco (Badajoz), ocupa una superficie de 80 hectáreas, y se sitúa a una altitud de 708 - 769 metros respectivamente.
Es declarado Monumento Matural mediante el decreto 115/1997 de 23 de septiembre (D.O.E nº 114, de 30 de septiembre de 1997). 
Historia
La mina o minas de La Jayona entran en la historia en 1900, cuando la Estadística Minera de España de ese año recoge que las minas “Ya te lo decía” y “El Monstruo”, sitas en la Jayona, producen 3.960 Tm de hierro, que son conducidos en caballerías menores (borricos) hasta la estación de Fuente del Arco, y desde aquí, por el ferrocarril de vía estrecha hasta Peñarroya, donde se emplean como fundentes los hornos de plomo.
La propiedad de las minas de La Jayona es la Sra. Marquesa de Bogaraya y estaban arrendadas a una sociedad Belga dirigida por D. Carlos Merlín-Huybrechts. La dirección de las labores corre a cargo del ingeniero químico D. Julio Merlín.
Durante 1901 y 1902 La Jayona, concretamente la mina “Ya te lo decía” sigue siendo la única mina de hierro en explotación de toda Badajoz, con producciones de 7.090 Tm y 9.290 Tm respectivamente. La ley media es de 53%.
El 4 de marzo de 1902 el Alcalde de Fuente del Arco, D. Manuel Paz, coloca la primera piedra de las obras de instalación del tranvía aéreo, que llevará el mineral desde las minas de La Jayona hasta la estación del pueblo. La construcción del cable aéreo corre a cargo de la Sociedad Franco-Española de Trefilería, de Bilbao, dirigida por el ingeniero D. Camilo Laliéve. El último trimestre de este año la mina dejará de producir para dedicar los trabajos íntegramente al tendido de dicho cable aéreo, tareas que se prolongarán hasta junio de 1903. El cable es del sistema Bleichnert y mide 5.600 metros.
Este mismo año (1902) tiene lugar la constitución en Madrid de la Sociedad Auxiliar de Minas e Industrias, sociedad financiera que jugará un papel decisivo en la explotación, de las minas de Bogaraya. El 14 de Abril de 1902, dicha sociedad se constituyó con el objetivo de ayudar a empresas industriales que no posean un capital suficiente para el desarrollo completo de los negocios y la primera inversión de esta sociedad va a ser, precisamente, la construcción del cable aéreo de las minas de hierro de La Jayona, saliendo en auxilio de la empresa Belga que tiene problemas de capital.
En 1904 la Sociedad Auxiliar de Minas e Industrias se ve obligada en hacerse cargo de la dirección, administración y explotación de las minas. Bajo la dirección del ingeniero Alfredo Medina, la mina está preparada para el arranque de 400Tn diarias y se instala una máquina de vapor Davey-Paxman de 60 caballos y una caldera Babcock-Wilcox, por ser insuficiente las primeras instaladas por la anterior compañía Belga. Este año la mina “ Ya te lo decía” produce 16.000 Tm de mineral.
En 1905 la producción es de 17.712 Tm. En los tres próximos años las minas de La Jayona van a vivir su época de esplendor, enmarcada en la edad de oro de la minería metálica española del primer tercio del siglo. El número de trabajadores en 1906 es de 437 y funcionan tres máquinas de vapor con una potencia total de 180 caballos. Entre este año, y al menos, hasta 1908 funcionarán dos explotaciones, la mencionada “ Ya te lo decía” y “El Monstruo”.
La Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería de 1907 comenta que la Sociedad Auxiliar de Minas e Industria “ tiene un negocio excelente en sus manos, pero que necesita tres veces más capital del que hasta ahora ha invertido en él”, proponiendo construir más hornos.
El decaimiento de la actividad minera parece ser la tónica durante la segunda década del siglo XX. Aunque en 1912 se extrajeron 11.686 Tm. La Estadística Minera de 1913 comenta la existencia de “ la explotación del grupo de La Jayona, en Fuente del Arco, que lleva una vida lánguida, y sólo continúa con el fin de amortizar en lo posible, el capital empleado en su línea aérea de transporte. Las minas de La Jayona pueden considerarse como agotadas, sin haber dado producto”.
En 1914 estalla la Gran Guerra y todo el sector va a verse afectado durante los próximos años, en un primer momento las fabricas funcionaron a pleno rendimiento llegando a las cotas más altas de la península, al término del conflicto esta producción se resintió plenamente debido a las reservas estratégicas acumuladas durante los años de guerra que desequilibró el mercado mundial de los metales, provocando el cierre de establecimientos metalúrgicos y explotaciones mineras.
En Badajoz, la situación produce el progresivo cierre de explotaciones. En 1915 han parado su actividad todas las minas de hierro de la provincia excepto La Jayona, que sigue teniendo su producción asegurada en la fundición de Peñarroya.
En 1921 una huelga volverá a paralizar la fundición de Peñarroya desde el mes de Febrero hasta el 10 de Mayo, tras el intento de la empresa de reducir los salarios.
La paralización de los trabajos en La Jayona, subsidiaria de Peñarroya, tiene lugar el 20 de febrero de 1921, con una producción de 2.054 Tm de mineral de hierro. Finalizará así la explotación de la única mina de hierro de Badajoz, tras haber extraído, aproximadamente 270.000 Tm de mineral y dejando, entre otros restos, una espectacular trinchera de 800 metros de longitud, 18 metros de ancho y 80 metros de profundidad media.
Entre 1918 y 1921 el material era utilizado para el funcionamiento de La Siderurgia del Pedroso, pero el elevado coste del transporte obligó a paralizar la explotación de la mina de La Jayona.
Durante mucho tiempo se creyó que los minerales procedentes de estos yacimientos, tenían un alto contenido de plata, pero esto nunca fue constatado, ya que la posible documentación desapareció en el incendio de los archivos de la SMMP (Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya) en 1920.
El 21 de abril de 1936 se otorga una concesión de investigación en el paraje de La Jayona a Eduardo Castillo Blanco de Sevilla, sobre 12 Has. Unos meses más tarde estalla la Guerra Civil Española y el cable aéreo es desmontado y vendido ese mismo año por las tropas del General Franco a su paso por Extremadura.
En 1965 se otorga una concesión de investigación sobre 108 Has en La Jayona a Francisco Risco de Sevilla y dos años después declara que “ se ha procedido a la reconquista de los socavones existentes y 50 m3 de calicatas y extrayéndose unas 50 Tm de mineral de carbonatos de Fe con una ley media de 35%”. Esta es la última referencia histórica que tenemos de La Jayona.
El ferrocarril minero Peñarroya - Fuente del Arco pasa a manos del Estado en 1956, quién, una vez constituida la empresa de ferrocarriles de vía estrecha (FEVE), suspende el servicio y desmantela las vías en 1970.
 
Es declarado Monumento Matural mediante el decreto 115/1997 de 23 de septiembre (D.O.E nº 114, de 30 de septiembre de 1997).
 
La Mina de La Jayona pertenece a la Asociación de Cuevas Turísticas de España (A.C.T.E)

lunes, 10 de septiembre de 2012

Visita a la Sierra del Agua


Aprovechando los últimos días de vacaciones, hemos realizado una excursión a la famosa Sierra del Agua, en Guadalcanal, y sus cuevas del mismo nombre. Visita obligada en nuestra juventud y para el niño Moisés la primera vez.

Existe un camino que te lleva a las cuevas, cruzando por el arroyo San Pedro, pero nosotros optamos por hacer el primer tramo del mismo a campo través, con objeto de conocer la sierra en su modo natural. Por poco estamos todavía dando vueltas para intentar encontrarlo, ya que al querer atrochar, perdimos el norte, el sur y hasta el oeste.


Gracias a Moisés y Manolo Casaus, que los enviamos como adelantados, por fin encontramos el camino y pudimos completar el recorrido sin más incidentes.

La verdad es que mereció la pena, ya que tanto los mayores que ya habíamos estado antes, como Moisés que era la primera vez, disfrutamos del paisaje, como pueden ver en las fotografías que insertamos a continuación, realizadas por Moisés Casaus, Rafael Spínola, Manuel Casaus e Ignacio Gómez.
Moisés, Ignacio y Rafa en la primera cueva


 
Boca de la segunda cueva


 
Manolo, Moisés y Rafa en el interior de  la segunda
A fondo lugar donde se conserva el agua, en estas fecha estaba seco
Ignacio, Moisés y Rafa en otra parte de la cueva
Manuel Casuas antes de hacer la foto anterior
Interior de la cueva del agua

Moisés, Rafa y Manolo preparandose para bajar al fondo de la cueva


Manolo en el fondo de la cueva


Vista a la salida de la cueva

Los excursionistas descansan tras encontrar el camino

Manolo Y Moisés y al fondo Guadalcanal
Moisesalimbrando el fondo de la cueva

Otro momento de descanso
Este gato nos acompañó durante todo el recorrido

Boca de la cueva desde el interior
Otro aspecto de la cueva
A la vuelta Ignacio, Rafael y Moisés

Momento peligroso durante el trayecto
º
Ignacio y el gato mirando como los demás se intruducian en el fondo de la cueva



Fuentes.- Ignacio Gómez
Asociación Cultrual Benalixa Guadalcanal
 







 

sábado, 4 de febrero de 2012

Senderos de la Sierra Norte

Parque Natural de la Sierra Norte. (Sevilla)
Cerro del Hierro (a pie) y Vía Verde de la Sierra Norte (en bicicleta)


DESCRIPCION DEL SENDERO
La actividad comienza en la localidad del Cerro del Hierro perteneciente al término municipal de San Nicolás del Puerto y haremos en primer lugar el sendero peatonal de las minas del Cerro del Hierro.
La presencia de hierro en las rocas de este cerro fue el origen del aprovechamiento minero que este enclave mantuvo desde época romana hasta el siglo pasado. Estos trabajos dejaron al descubierto un paisaje de formas y colores únicos en el que dominan las agujas, corredores o lapiaces. Las responsables de esta singular belleza son las calizas, rocas que sufrieron una erosión parcial por efecto de la lluvia y de la nieve, dando lugar a este espectacular karst que hoy es reclamo para amantes de la escalada.
Todavía permanecen algunas infraestructuras recuerdo de su pasado minero, como el antiguo trazado ferroviario que unía la explotación con la estación de Los Prados-Cazalla. Su acondicionamiento como vía verde de la Sierra Norte permite recorrerlo a pie o en bici. La ruta parte del antiguo poblado de la mina, donde residían los trabajadores, y de la Casa de los Ingleses, residencia de ingenieros y gestores de la mina venidos desde Escocia a finales del siglo XIX. Para conocer las singularidades de este Monumento Natural, nada mejor que recorrer el sendero Cerro del Hierro, una ruta de apenas dos kilómetros que se adentra en las galerías y túneles excavados en sus rocas.
Posteriormente recorreremos en bicicleta la Vía Verde de la sierra Norte hasta llegar a la zona recreativa de la isla del Pescador y posteriormente nos dirigiremos hasta la estación de tren de Cazalla-Constantina, fin de nuestro itinerario.
La Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla.- Discurre ésta a lo largo de 19 kilómetros conectando los monumentos naturales Cascadas del Huesna y Cerro del Hierro, de estos 19 km. 15 corresponden a un antiguo ramal ferroviario y los otros 4 a una vía pecuaria. Unía las minas del Cerro del Hierro con la estación de Cazalla.
La Vía Verde transcurre por el corazón del parque natural y los paisajes más característicos son el bosque en galería y su arbolado de fresnos, sauces, olmos, madreselvas o alisos, y la dehesa. La Vía Verde está dotada en su recorrido con áreas de descanso y miradores en los que realizar una parada para admirar el paisaje que discurre en paralelo a la rivera del Huesna. El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla abarca una región de Sierra Morena con una superficie de 177.484 hectáreas y en él se incluyen los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal,Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.
La orografía de las sierras es suave y alomada, típica de antiguos macizos sometidos durante largo tiempo a la erosión. Los ríos Viar, Retortillo y Rivera de Huesna, todos ellos afluentes del Guadalquivir, conforman la red fluvial que drena el Parque.
La vegetación de Sierra Morena se adapta al clima mediterráneo de veranos secos y calurosos e inviernos suaves, siendo la encina y el alcornoque las especies más características. Éstas, conforme nos dirigimos a las zonas más altas del Parque (Constantina, San Nicolás y Cazalla), van dejando paso a otras especies más exigentes en humedad como el quejigo y el rebollo o roble melojo.
En las márgenes de los ríos, y especialmente en la de la Rivera del Huesnar, se esarrollan espectaculares bosques de galería muy bien conservados, constituidos por especies vegetales de alto valor ecológico como el aliso, el fresno, el olmo, el chopo, diversas especies de sauces, el almez, el avellano, etc.
La existencia de yacimientos mineros favoreció el asentamiento de pobladores desde la Prehistoria. Pueblos romanos y árabes han dejado también numerosos restos en los pueblos de la comarca.
En cuanto a la fauna, los ciervos, junto con el jabalí, son los representantes más característicos en la zona de los grandes mamíferos peninsulares. De entre los mamíferos carnívoros, se tiene constancia de la presencia del lince, aunque su población debe de ser muy reducida. Otras especies más abundantes si bien esquivas y difíciles de ver son el zorro, la jineta, el turón, el tejón, el meloncillo, el gato montés y la nutria. Sin embargo, las aves son el grupo de vertebrados más abundante en el Parque. En éste encuentran refugio especies tan interesantes como el águila imperial, el buitre negro, el mirlo acuático o la cigüeña negra.
Entre los valores geológicos y paisajísticos de Parque destacan "Las Cascadas de la Rivera de Huesna" y Cerro del Hierro, ambos declarados Monumentos Naturales.
En este último, la extracción de hierro, ya desde los tiempos de Roma, ha originado un paisaje muy peculiar al retirar el mineral acumulado en los huecos existentes en las ocas calizas del "Karst". En las cascadas destacan unas impresionantes formaciones travertínicas y magníficos bosques de galerías.
Fuente www.sierramorena.com

domingo, 14 de marzo de 2010

CON LA ALFORJA AL HOMBRO (4)

3ª ETAPA DE CAZALLA DE LA SIERRA A EMBALSE DEL RETORTILLO (LA PUEBLA DE LOS INFANTES)

Comenzamos la cuarta ruta que hemos previsto, como primera parada nos marcamos llegar hasta la Colonia del Galeón, lugar que encontramos otra particularidad del diverso paisaje de nuestro parque, visitamos los viñedos y la bodega del mismo nombre, con un cultivo esmerado y ecológico de variedades en su mayoría de origen francés, como son Syrah, Merlot, Cabernet Saungnon, o el Tempranillo, apreciada por todas las Denominaciones de Origen españolas por su actitud para la mezcla con otras variedades y hacer excelentes vinos, el cultivo de la vid que en épocas anteriores fue muy extensa, se encuentra casi extinguida en esta zona, debido principalmente a la enfermedad de la filoxera, que a principios del pasado siglo mermó este cultivo en toda España.

Continuamos caminando entre dehesas y monte, dejando a nuestra izquierda Navahonda y el cerro del San Cristóbal, en la Sierra del Cubillo y continuamos camino hacia El Pedroso, no sin ante visitar el cortijo Del Patronato, nos encontramos antes de la entrada al pueblo las confluencias de los arroyos Gondula y Las Cañas, antes de entrar en la localidad nos acercamos a la Ermita de la Virgen del Espino, construcción de estilo mudéjar, edificio de una sola nave que data posiblemente del siglo XV y en siglo XVIII tubo lugar una serie de obras de reformas y ampliación, siendo muy semejante al estado actual. Cabe destacar el crucero que se encuentra frete a la fachada principal y que según el profesor D. José Hernández Díez, fue obra de los mismos canteros gallegos que labraron la fachada del Ayuntamiento de Sevilla (Plaza de San Francisco).

Entramos en el Pedroso bello pueblo en el centro del parque, con un casco urbano semi-circular en torno a plaza que alberga la Iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación, esta villa perteneció en tiempo de los árabes al distrito de La Kura de Firrish, cuya capital que se situaba dentro del término municipal de Constantina se llamaba Firrish, posteriormente, en 1248 en la reconquista como jurisdicción de la Tierra de Sevilla, el Concejo del Pedroso (Tierra de Realengo), posteriormente la consolidación del Lugar del Pedroso está documentada en la Crónica de Alfonso XI, siguiendo con su rica historia, a finales de febrero de 1502, los Reyes Católicos que procedían de Sevilla, permanecieron en El Pedroso. Caballeros castellanos y portugueses que acompañaban a Isabel de Portugal, igualmente pernoctaron en la localidad con la reina en 1526, en su viaje a Sevilla para casarse con Carlos I.
Igual que la mayoría de pueblos de la Sierra Norte conocieron tiempo de esplendor en la primera mitad del siglo pasado, acercándose a los 5.000 habitantes, tras la emigración que comenzó por los años 60 y el abandono progresivo de las labores agrícolas y ganaderas, en la actualidad apenas sobrepasa los 2.300 habitantes.

Dentro de sus monumentos, nos encontramos La Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, tuvo su origen en una construcción de estilo gótico-mudéjar, de la que se conserva una capilla y la pila bautismal, que data de principios del siglo XV, introduciéndose modificaciones a mediados del siglo XVI, ampliándose nuevamente en la segunda mitad del siglo XVIII; Otros monumentos son la citada Eremita de la Virgen del Espino; La Cruz del Humilladero que se encuentra frente a la fachada principal de la iglesia, su contrición corresponde a la mitad del siglo XVI, concretamente al año 1540; Ermita del Cristo de la Misericordia que ocupa el antiguo Hospital de la Misericordia, el edificio original era una construcción mudéjar de finales del siglo XV, pero su primitivo aspecto ha sufrido varias transformaciones hasta la imagen actual que corresponde a las obras que se llevaron a efecto a lo largo de los siglos XIX y principios del XX; Y La Cartuja (Casa Granja) construida en el siglo XVI por los frailes de la Orden de San Bruno.

Salimos de la población y nuestra próxima parada será el Embalse del Huéznar, entre paisajes de dehesas y senderos bien acondicionados, siguiendo el curso de la rivera, llegamos al retroceso norte del embalse, ya en los límites del parque, dejamos a nuestra izquierda Cañadas del Romero y cruzamos el embalse en barca en nuestro camino a Constantina.
Una vez hemos cruzado a la otra orilla, cogemos el sendero que pasa entre el cortijo de Frías del Charlo y la Dehesa de Frías, continuando por dehesas de ganado y toros bravos llegamos a la inmediaciones de Constantina por el sendero entre la Fuente del Negro y las Baltronas.

Llegamos a Constantina, unas de las villa principales del parque, según los restos arqueológico hallados en cuevas cercanas al núcleo de la población, muestran ya una ocupación en la época calcolítica, después fue llamada Laconimurgi por Plineo en la época celtita, el topónimo se fue renovando en la época de la colonización romana llegando a llamarse Constancia Iulia, pero fue ya en la época islámica cuando se empezó a configurar como núcleo urbano, de la que aun existe el Barrio de la Morería, ubicado en la ladera del cerro del Castillo, fue reconquistada en el año 1247 y entregada al rey Fernando II de Castilla, pasando a agregarse a Córdoba y en 1258 se anexiona al reino de Sevilla por el privilegio de Alfonso X; En el año 1594 ya formaba parte del reino de Sevilla y contaba con 1047 vecinos percheros.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX Constantina tuvo un gran actividad industrial, con fábricas de hielo, corcho, almazaras de aceite, destilerías, etc., pero como el resto de poblaciones de la zona, con la desindustrialización y la emigración que sufrió Andalucía, a mediados de los 60 comenzó el éxodo de la población a otras zonas más industrializadas.

Está población cuenta con gran cantidad de edificios catalogados por el Patrimonio Histórico Artístico Andaluz, como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, de estilo mudéjar y que data del siglo XIV, ampliada en el siglo XVI por Hernán Ruiz II que construyó su torre y fachada; La Iglesia de Nuestro Padre Jesús, edificio construido en el siglo XVIII; La Iglesia de la Concepción y el Convento de Santa Clara, que conservan la portada del Convento del Tardón que actualmente se ha convertido en casa habitada por vecinos; El Castillo que descansa sobre los resto de un castrum romano, el edificio actual data de la época islámica y era una fortificación de defensa importante del eje norte-sur hacia Sevilla en la línea defensiva de La Kora de Firrish, las últimas modificaciones del conjunto del edificio fueron efectuadas en el siglo XV por Rodrigo Ponce de León.
Otro monumentos so el conjunto de viviendas del barrio de la morería, la plaza de toros, la Torre del Reloj y el centro histórico en su conjunto por sus edificios de variada arquitectura de fisonomías burguesas y señoriales.

Cogemos el camino de la Jurdana que se inicia en la ladera del parque de “El Castillo” pasando por la Fuente EL Chorrillo (siglo XVI), la Ermita de Ntra. Sra. de la Yedra y la Huerta de Fuente Nevada para llegar finalmente al Centro de Visitantes de EL Robledo, donde podemos percibir el sonido de los bosques de las riberas de los ríos del parque y los olores de las plantas aromáticas del monte mediterráneo, cuenta con un jardín botánico, exposiciones para comprender el ayer y el hoy del parque y el equilibrio hombre-naturaleza en montes y dehesas , así como restos de las culturas que a través de los siglos han poblado las distintas zonas del parque.
Continuamos nuestro camino para hacer una parada en las Navas de la Concepción, dejamos al margen el cerro de Gibarrayo, cruzamos el río Guadalvacar y el nacimiento del arroyo Mazacán y por el sendero del cortijo de Doña Catalina llegamos a Las Navas de la Concepción.

Las Navas de la Concepción tuvieron su origen allá por el año 1557 que con el permiso de Felipe II se construye un asentamiento de viviendas de trabajadores dependientes de Constantina que desde tiempos inmemoriales criaban cerdos en las dehesas, de hay su nombre de Navas o Colinas, allí los frailes de la orden de San Basilio construyeron el Convento de San Antonio del Valle, desaparecido en la época de la desamortización y cambian su nombre de las Navas de las Puercas por el actual Las Navas de la Concepción, firmado por Real Decreto de Isabel II de 11 de febrero de 1854 y otorgándole el titulo de villa.
Su monumento más representativo es la Iglesia Parroquial, construida en la mitad del siglo XVIII, en su interior destacan las esculturas de los siglos XVII y XVIII procedentes del antiguo convento de San Antonio del Valle.

Salimos de la población por el sendero de la Rivera de Ciudadeja entre bosques de galerías y nos dirigimos por el margen del Río Retortillo al pantano de su mismo nombre construido 1970, dentro del término municipal de La Puebla de los Infantes, el núcleo urbano de ésta localidad se encuentra ya fuera del ámbito del parque, así que decidimos terminar aquí esta etapa.

RESUMEN.- En este viaje imaginario que hemos hecho en tres etapas, hemos recorrido el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, con sus pueblos y sus gentes, sus cortijos, sus montes y dehesas de encinas y alcornoques centenarias, sus riberas y ríos…, en definitiva hemos conocido una zona natural con rica vegetación, bosque frondoso mediterráneo, dehesas de alcornoque y encina, en zonas húmedas aparecen formaciones de quejido, lentisco, madroño, y acebuche, fresno, olivo, aliso, sauce, olmo, castañares y pinos piñoneros y el protegido eucalipto.
La fauna es igualmente diversa y rica, ciervos y jabalí constituyen la reserva de caza mayor del parque, una escasa población del lince ibérico, y otras especies esquivas y difíciles de ver, como el zorro, la jineta, la nutría, el turón, el gato montés, el meloncillo, y el tejon, a pesar de los depredadores y el hombre, la fauna más extendida son las aves, con especies tan interesantes como el buitre negro, el águila real, la cigüeña negra o el mirlo acuático.
Entre sus muchos monumentos, debemos destacar dos naturales, El Cerro del Hierro y las cascadas de la Rivera del Huéznar, ambos declarados Monumentos Naturales y protegidos de la Naturaleza.

Fuentes.- Webs Ayuntamientos, Guía de Parques Naturales de España, página Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y autor.
Rafael Candelario Repisa

sábado, 6 de marzo de 2010

CON LA ALFORJA AL HOMBRO (3)

2ª ETAPA DE GUADALCANAL A CAZALLA DE LA SIERRA

Salimos por el paseo del Coso en dirección a Alanís, nos adentramos en la Sierra del Agua y recordamos la maravillosa Rondeña escrita e interpretada a la guitarra por Vicente Amigo natural de esta localidad y que incluye en su disco Vivencias Imaginarias.Dejamos a la izquierda la Ermita de San Benito y nos adentramos por caminos y senderos entre olivos y monte bajo de tipo mediterráneo, por donde nos invade la fragancia del monte a jara, salvia, tomillo, etc., ante nuestro ojos el monte de Hamapega, el punto más alto del parque situado a 907 metros sobre nivel del mar, desde su mirador en un día claro las vistas son maravillosas, visitamos la famosa antena de TVE, inaugurada el 1 de Octubre del año 1961, continuando el recorrido, dejamos a un lado los cortijos de Dos Hermanas, El Hornillo y otros, por el sendero de la vieja estación de Alanís nos dirijamos al pueblo para hacer la obligada visita a las localidades de la ruta que nos hemos marcado
Nos adentramos por las calles típicas y blancas de los pueblos serranos en Alanís, su nombre y su origen actual se remonta a la época islámica, que le pusieron el nombre del que deriva su denominación actual AlHaniz (tierra fértil o tierra prospera), fue reconquistada para tierras cristiana por los ejércitos de Fernando III en el año de 1249 y en 1472 el Duque conquistó su fortaleza que defendía el Marqués de Cádiz, se conservan edificaciones del siglo XIV, posteriores a la reconquista cristiana.
Sus edificios y monumentos más importantes son: La Ermita de San Juan que data del siglo XIV de estilo mudéjar y restaurada hace unos años, la Ermita de Ntra. Sra. de las Angustias, que fue construida en recuerdo de la batalla ganada a los musulmanes a unos 250 metros de la población en el valle llamado Matamoros, su construcción esta efectuada en tres fases, la primera se remonta al siglo XVII, existe una lápida con la inscripción de 1656, Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves: data del año 1356, en su interior se encuentra una capilla del siglo XVI en la que se conserva la decoración de azulejos mudéjar, es de destacar su valioso retablo barroco, que adorna todo el frontal del altar mayor, y que data del siglo XVI, sufrió un semi derrumbe a causa de un terremoto y se reconstruyó parcialmente en el siglo XVIII, otras edificaciones religiosas son la Ermita de Jesús Nazareno y la Ermita de San Miguel de Breña.
La edificación civil más importante y emblemática son las ruinas del castillo de origen árabe, que se remonta a fecha anterior de 1392, está situado en un montículo estratégico al sur de la población, era una edificación hexagonal con torreón y barbacana (hoy ya desaparecida) que dejaban como único acceso por su cara norte desde donde se avistaba y se protegía a la población, en la época Napoleonica fue atacado y asediado por los franceses, estos dinamitaron el muro suroeste, conservándose en la actualidad las ruinas. Otras arquitecturas populares son la Fuente de Santa María que data de tiempos de Carlos V, construida junto a un manantial y lugar que durante siglos a abastecido de agua a la población, se erigió un muro frontal en honor a la Virgen de las Angustias, ubicándose un panel de cerámica Sevillana con la imagen, fechado en 1767, otras edificaciones civiles son la Fuente de Pilitas, fuente de ladrillo de origen árabe situada en el camino al cementerio y que aun en la actualidad cumple la función de abrevadero y riego para los huertos cercanos, cave destacar igualmente las Cruces de Mayo de hierro forjado y piedra, en la actualidad se pueden ver en las calle Nueva, Corredera y Barrio de Triana
Salimos de la población y nos dirigimos al nacimiento de Huéznar, pero antes nos acércanos al mirador de la Loma del Aire, desde donde divisamos las maravillas del parque, sus cortijos, dehesas y arbolado tradicional de la zona, caminando entre alcornoques, dehesas, olivos y prados, visitamos el área recreativa del arroyo de San Pedro, nos adentramos por el sendero peatonal de Los Carros y el cordel del Robledo, volvemos a nuestra primera intención que es buscar el nacimiento del río mas representativo del parque.Ya cerca de San Nicolás nos acercamos a las estribaciones de la Sierra del Águila para ver el origen del nacimiento del Huéznar, Entre la Loma del Aire y Gallego en la zona del Encinar vemos las primeras cascadas y recogida de agua de lo que pronto se convertirá en la Rivera del Huéznar, los manantiales de descarga del acuífero kárstico de Guadalcanal-San Nicolás, ante nuestros ojos un paraje de gran belleza, discurriendo a partir de este paraje entre bosques en galería en pequeños tramos con abundantes cascadas y saltos de agua, unidas a las cuales se desarrollan tobas travertínicas de gran valor paisajístico.
Llegamos a San Nicolás del Puerto, entrando por el puente de piedra y contemplando la playa artificial construida como un pequeño dique donde el Huéznar se detiene por unos momentos, nos encontramos otro pueblo típico de la Sierra Norte con sus calles estrechas de casas blancas y simétricas, es una de las localidades más pequeña del parque natural, mermada su población en el último tercio del pasado siglo por la emigración.
Aquí dejaron su huella diferente civilizaciones, ya los celtas establecieron un asentamiento que llamaron Iporci, los romanos dejaron su huella con numerosos restos que lo atestiguan, siendo el mas importante el puente de piedra sobre el río Galindón, destacados historiadores defienden que la antigua población llamada Hiporcia tuvo gran trascendencia pues la cruzaba la calzada romana que enlazaba Híspalis con Emérita Augusta, pero los árabes fueron los artífices de del progreso de esta zona, gracias a la explotación de las minas de plata, construyendo para su defensa una fortaleza, de la que apenas quedan resto, salvo una de sus torres, finalmente pasando a dominio cristiano en el siglo XIII.
Entre sus monumentos destaca la Iglesia de San Sebastián construida entre los siglos XV y XVI de estilo mudéjar, en cuyo interior se encuentra la pila bautismal dende fue bautizado San Diego de Alcalá, la ermita de San Diego situada a 2 Km. del núcleo urbano en la zona determinada como la Ruta de la Dehesa, de estilo mudéjar y el crucero del puente de piedra a la entrada de la población que data igualmnte del siglo XVI.
Salimos de la población en dirección al Cerro del Hierro, pero antes nos adentramos nuevamente en la rivera del Huéznar, entre bosques y vegetales de rivera como alisos, frenos, olmos chopos y diversas especies de sauces y almez, etc., cruzamos las primera grandes dehesas del parque, antes de desviarnos por el sendero que nos lleva a la zona del Cerro del Hierro.
La llegada al Cerro del Hierro se rompe el paisaje y nos encontramos nuevamente con las sierra, llegamos al Cerro y a la pequeña población que los mineros escoceses bautizaron como “La Siberia Sevillana”, debido a la temperatura extrema en invierno al encontrarse en una zona de sierra protegida y a la vez conductora de vientos fríos, debido sobre todo a su altitud y frondosidad de los bosques que la rodean, así como el constante viento que sopla desde las laderas de la sierra., que a su vez provoca bajas temperaturas y abundantes heladas en invierno, todo su conjunto está catalogado como monumento natural.
Esta zona kárstica de roca caliza es rica en mineral de hierro, que fue explotada desde los romanos pasando por las distintas civilizaciones durante siglos, hasta mediado del siglo XX, actualmente se mantiene parte del antiguo poblado minero.
Durante los siglos XIX y XX un trazado de ferrocarril unía estas minas con el Puerto de Sevilla, donde era embarcado el mineral para su transformación, como curiosidad cabe destacar que con el hierro extraído de estas minas se forjaron las estructuras del puente de Isabel II de Sevilla (Puente de Triana) y la rejas de la Real Fábrica de Tabaco (hoy Universidad).
Continuamos nuestro recorrido pasando por El Robledo, dejamos a nuestra izquierda el pico Negrillo y cruzando nuevamente la rivera llegamos a la Estación de Cazalla en el corazón del parque natural, antes de entrar en Cazalla, una de las poblaciones más importantes del parque visitamos la Ermita de la Virgen del Monte, patrona del pueblo, esta ermita esta situada a uno cuatro Km. del casco urbanos entre una frondosa sierra de espeso arbolado y al lado de la Rivera del Huéznar, donde los Cazalleros veneran a su patrona en la romería que se celebra el segundo domingo de Agosto, ya se acerca el final de esta etapa en la que hemos disfrutado de una gran diversidad de paisajes y parajes.
Entramos en la localidad por la zona denominada El Moro y por su paseo después de visitar la plaza de toros, nos adentramos en el casco urbano, todo el un conjunto simétrico de calles y monumentos con historia y encantos.
Se tiene constancia de este núcleo ya desde la época del neolítico y el calcolítico, como atestiguan los restos arqueológicos hallados, los romanos fundaron la localidad de Callentum, sobre la antigua fortificación de los cartagineses, su nombre se cree que procede de Castalla cuando fue conquistada por las tropas cristianas a los árabes en el siglo XIII., alcanzó su máximo esplendor en los siglos XVI y XVII, a principios del siglo XVIII llegó a convertirse en una de las residencias del rey Felipe V.
En su conjunto monumental destacan la Iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación que hace función de iglesia parroquial y agrupa dos proyectos inacabados, su origen es del siglo XIV y soportando obras y decoración hasta el siglo XVIII, de estilo mudéjar, combinando renacimiento y barroco; La Cartuja de Cazalla que se encuentra a unos cinco Km. del casco urbano y su construcción data del siglo XV, fue ocupada por esta orden hasta el siglo XVIII, sus restos hacen pensar en la aproximación de tiempos de mayor esplendor; Convento de Madre de Dios, construido en el siglo XV, destacando su claustro renacentista, reconstruido tras su progresivo deterioro en el año 1722, durante la pasada guerra civil fue saqueada y nuevamente sufrió graves daños en su estructura, siendo finalmente restaurado a principios de los noventa del pasado siglo; El convento de San Francisco, fundado por D. Diego de Torres, maestro de artes y catedrático de Salamanca, aproximadamente en el año 1493 y costeado por el pueblo a base de presentes y limosnas, actualmente es un edificio multiusos en el que se encuentra la plaza de abastos, el centro de servicios sociales, el centro juvenil y la sede de Guadalinfo.
Otros edificios importantes son: La iglesia de San Benito de estilo gótico mudéjar, la Ermita de Ntra. Sra. del Carmen, el Monasterio de Santa Clara, el convento de San Agustín y la citada Ermita de Ntra. Sra. del Monte, sin olvidar otros monumentos civiles y el conjunto de casas señoriales.

Fuentes.- Webs Ayuntamientos, Guía de Parques Naturales de España, página Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y autor.

Próxima entrada.- De Cazalla de la Sierra a Embalse del Retortillo (La Puebla de los Infantes)

Rafael Candelario Repisa

lunes, 15 de febrero de 2010

CON LA ALFORJA AL HOMBRO (2)

1ª ETAPA DE ALMADÉN DE LA PLATA A GUADALCANAL

En esta primera etapa imaginaria, lleno mi alforja de productos de matanza, la bota de mosto de la tierra y comienzo mis andanzas desde Almadén de la Plata y marcando el final de esta ruta en Guadalcanal.
Los orígenes de Almadén de la Plata se remontan al Neolítico y Calcolítico, según los vestigios arqueológicos encontrados en la zona, esta localidad fue fortificada por los árabes ya que era un punto estratégico como defensa y avanzada de la ciudad de Sevilla, esto la bautizaron como Al-Madin (la Mina) y posteriormente, tras la reconquista se la añadió a su nombre “de la Plata” para ubicar el sentido de sus minas y diferenciarlas de otras localidades de igual nombre ubicadas en distintas zona de la península.
Su historia ha estado marcada siempre por la agricultura, ganadería y sobre todo por la actividad minera, de especial importancia en la historia y el presente de la economía local.
Cave destacar su conjunto monumental, la Iglesia de Santa María de Gracia, construida inicialmente por Hernán II Y Vermondo Resta, sufriendo ampliaciones y modificaciones posteriores hasta su perfecto estado de conservación actual, igualmente hay que destacar su castillo medieval y el edificio de construcción armónica con el conjunto de su Ayuntamiento.
Salimos de la población en dirección al cerro del Calvario, la placa que nos encontramos al salir de la localidad para visitar el yacimiento del neolítico denominado “los Covachos”, nos indica que esta población es parada obligada en el camino de la “Vía de la Plata en el Camino de Santiago”, dejamos a la derecha la Sierra Padrona, Sierra de Aracena y Picos de Aroche y nos adentramos por senderos entre dehesas de encinas y matorrales en dirección al Real de La Jara, no si antes visitar las riveras de los ríos Viar y Cala, las Hoyas de Garganta Fría, cruzadas por el arroyo de su mismo nombre y las Cascadas de El Chorro.
Llegamos a la localidad de El Real de la Jara, los musulmanes la denominaron “Xara” (Jara), posiblemente por el espeso matorral que rodea a la población de esta planta perennifolia, posteriormente el rey Alfonso XI visitó y moró en esta villa antes de emprender la Batalla del Salado y dotó a la villa del topónimo de “El Real”.
Su conjunto monumental lo componen: La Iglesia de San Bartolomé, datada en siglo XV, El Castillo de las Torres, construido entre los siglos XII y XIV, Ermita de Los Remedios, se cree que fue construida sobre las ruina de una mezquita Árabe, el Castillo Medieval, construido en el último tercio del siglo XIV, otro edificaciones a destacar son la plaza de toros construida en el siglo XIX y restaurada estos últimos años, la remita de San Antonio construida en el 1999 en la zona de acampada del Ribera del Cala y el Museo de Ciencias Naturales con importantes restos arqueológicos de las diferentes excavaciones en la zona.
Abandonamos la localidad con las maravillosas vistas desde El Mirador del Ejido de sus castillos y conjunto monumental y cogemos el sendero en dirección al Alcornoque para visitar el Pantano del Pintado, nos desviamos hacia el Mirador de la Loba, nos permite divisar la Sierra Pedrona, donde se encuentra el pico del mismo nombre y que es el mas alto de la provincia, dejamos a nuestra derecha los cortijos de Faustino y la Ganchosa y divisamos el asentamiento del pintado y el embalse del mismo nombre.
Llegamos al embalse del Pintado, donde el río Viar interrumpe sus cauce para almacenar un volumen máximo de 213 hm3 ocupando una superficie de 1050 ha., construido en el año 1948, por la empresa Agroman con gran parte de presos políticos de la dictadura franquista.
Está situado en un marco incomparable rodeado por las sierras Del Corral, Clarijo, de la Grama y Palma, Las Lomas del Cuco y el Cerro Calderón, cerca se encuentra un campamento de verano muy acondicionado.
Igualmente recoge aguas de la Rivera de Benalija y ocupa terrenos de los términos municipales de Guadalcanal, Monasterio, El Real de la Jara y Cazalla de la Sierra.
Bordeamos el pantano y después de hacer un descanso en Solanas del Valle para continuar el camino hacia Guadalcanal, cruzamos una llanura y nos adentramos nuevamente en la Sierra, entre olivos y alcornoques, dejando al lado derecho el Cortijo de Nava Durán y Dos Hermanas, no adentramos en la Sierra del Agua y hacemos una visita al las Cuevas de Santiago, seguimos nuestro camino y por fin divisamos Guadalcanal.
Esta bonita villa está situada en un valle a una altitud de 680 metros sobre el nivel del mar, rodeada de la Sierra del Viento al norte y la Sierra del Agua al sur, sus puntos mas altos son la Sierra de la Capitana con una altitud de 960 metros y el Hamapega con 907 metros.
Esta villa que conoció su momentos de mayor esplendor en la edad media, arrebatada por la Orden de Santiago en 1241 del dominio árabe, queda bajo la jurisdicción de la misma, adscrita a la Provincia de León de la Orden de Santiago (que abarcaba asimismo grandes extensiones en Extremadura) y en lo eclesiástico, a la vicaría de Santa María de Tenduría (de la que se desliga durante el siglo XIV), dependiente a su vez del Priorato de San Marcos de León.
Muy fortificada en aquella época por su situación geográfica, sus defensas fueron mandadas derruir por su participación en la revuelta de los Comuneros. Hoy en día, pese a la anterior abundancia de castillos en su término, apenas quedan restos en la Ventosilla. Sus monumentos más emblemáticos son: La Almona que es el monumento civil más antiguo de la región y data de 1307, La Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, de estilo gótico mudéjar, construida aprovechando los restos de la fortificación musulmana en el siglo XIV, aprovechado su primitiva estructura y sufriendo transformaciones en los siglo XV y XVI., La Capilla de San Vicente, su contracción se puede datar entre el siglo XVI y XVIII (hoy en manos de propiedad privada), La Iglesia de Santa Ana, fue mezquita construida a principios del siglo XIII y sobre ella se construyó la actual iglesia a finales del siglo XV conservando su estilo mudéjar, La Iglesia de San Sebastián (hoy mercado de abastos), como otros monumentos de Guadalcanal ha tenido varias transformaciones y ampliaciones en diferentes épocas, pero su estructura principal data del siglo XIV, sus estilo es igualmente gótico-mudéjar, La Iglesia de la Concepción (hoy de propiedad privada y en estado de ruina), construida en el primer tercio del siglo XVII, fuera del casco urbano se encuentran las Ermitas del Cristo, San Benito y el Santuario de Ntra. Sra. de Guaditoca (Patrona de la Villa), otros sitios a destacar son el Ayuntamiento, El Convento del Espíritu Santo, el conjunto de la Plaza de España y la Casa de la Cultura.
Antes de comenzar la siguiente etapa, paseamos por el magnífico parque del Palacio, salimos por El Coso y recorremos los alrededores de esta villa, desde el Mirador de la Capitana en la Sierra del Viento se divisa gran parte del parque natural de La Sierra Norte, igualmente que desde el Mirador de Hamapega y sin olvidar la magnífica Rivera del Benalija disfrutando de la magnifica y diversa vegetación que nos proporciona una diversidad de olores y sensaciones, dando un colorido especial sus adelfas, álamos, juncos, fresnos… y plantas aromáticas, como hinojo, tomillo, romero, orégano, y resto de plantas que componen este mini ecosistema.

Fuentes.- Webs Ayuntamientos, Guía de Parques Naturales de España, página Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y autor.

Próxima etapa.- De Guadalcanal a Cazalla de la Sierra

Rafael Candelario Repisa